I.5 - LEKTION 1

Moderne Wandkonstruktionen - Hohlblockziegel

KURS 1 / MODUL 5 - MODERNE TRAGENDE MAUERN UND PFEILER / LEKTION 1 - HOHLBLOCKZIEGEL

1. Die Entwicklung der Blöcke

Gebrannte Tonziegel haben im Laufe des 20. Jahrhunderts eine spektakuläre Entwicklung durchgemacht, bis sie zu den heutigen Mauersteinen wurden. Unter Ausnutzung der technologischen Fortschritte in der Massenproduktion gingen die wichtigsten Innovationen in Richtung einer besseren Wärmedämmung und einer schnelleren und effizienteren Bauweise. Zunächst entstanden die Löcher in den Ziegeln, da die Luftzellen den Ziegeln hervorragende Wärmedämmeigenschaften verleihen. Einer der folgenden Schritte bestand darin, die Höhe der Ziegel zu erhöhen, wodurch weniger Schichten gebaut werden mussten, was den Bauprozess beschleunigte. Durch die Erhöhung der Anzahl der Zellen und damit des Zellverhältnisses wurden die Dämmeigenschaften weiter verbessert. Gleichzeitig nahmen die Abmessungen weiter zu, da die große Anzahl von Zellen die spezifische Masse deutlich reduzierte. Die Blöcke wurden auch in beide Richtungen verbreitert, was den Bau weiter erleichterte: Die 30 oder 38 Zentimeter dicken Wände sollten in einem Kopfverband statt in einem variablen Ziegelverband errichtet werden. In vielen Blöcken entstand eine Mörtellücke, die vertikale Fugen überflüssig machte. Das gleiche Ergebnis wird mit den Nut- und Federverbindungen erzielt. Der Wegfall der vertikalen Fugen verbessert die thermischen Eigenschaften und beschleunigt die Bauarbeiten auf der Baustelle. Bei den meisten Herstellern blieb die Höhe konstant bei etwa 23,8 Zentimetern, wobei eine Mörteldicke von 1,2 Zentimetern und damit ein vertikales Rastermaß von 25 Zentimetern angenommen wurde. 

Das nächste Ziel der Innovatoren war es, die Bettfugen auf ein Minimum zu reduzieren. Die neuesten Blöcke werden flach geschliffen, wobei das Höhenraster bei 25 Zentimetern bleibt, wodurch die Fugenhöhe auf 1 Millimeter statt 1,2 Zentimeter reduziert wird. Der Mörtel wird nun mit einer Rolle aufgetragen, oder es werden Schaumstoffklebebänder zwischen die Schichten gespritzt. Der geringere Material- und Wasserbedarf bedeutet auch eine wirtschaftlichere und umweltbewusstere Vorgehensweise. Entsprechend den Anforderungen an die Wärmedämmung wurde auch die Wandstärke stetig erhöht, um diese Anforderungen ohne separate Dämmung zu erfüllen. Zu den 30- und 38-Zentimeter-Wänden gesellten sich bald 44-Zentimeter-Blöcke. Die derzeitige EU-Anforderung an den geforderten U-Wert kann von einer Wand erfüllt werden, die aus zwei Arten von Steinen ohne Wärmedämmung besteht:

• Ein 44 Zentimeter breiter, dünnfugiger Mörtelstein mit Nut und Feder und einem innovativen Hohlraumsystem.
• Ein 44 Zentimeter breiter, dünnfugiger Mörtelstein mit Nut und Feder und einem Kern, der anstelle von Luftzellen interne Steinwollzellen aufweist. So ist die Wärmedämmung im Inneren des Steins integriert.

2. Wandanschlüsse

Das folgende Beispiel zeigt einen 44 cm breiten Ziegelwandabschluss und eine Wandeckverbindung sowie eine T-Verbindung mit einer anderen 38 cm dicken Wand. Wir haben flachgeschliffene Ziegel mit innenliegender Steinwolldämmung gewählt. Für das Mauerwerk befolgen wir die allgemeinen Regeln des Wandanschlusses. Zunächst überlegen wir uns, wie wir die kritischen Wandanschlüsse lösen wollen.

a) Wandenden

Bei den Wänden 38 und 44 müssen Sie sich keine großen Gedanken über den Wandabschluss machen. In den Mauerzügen wollen wir einen halben Versatz zwischen den Kopfstücken einhalten, also setzen wir ganze Blöcke in den Anfangszug und beginnen den nächsten Zug mit einem halben Versatz.

b) Wandecke

Eine Bahn geht an den Mauerecken in die Ecke, die andere stößt von der Seite her dazu. In der nächsten Schicht geschieht das Gleiche in umgekehrter Reihenfolge. Das Ziel ist es, einen ganzen Block über der Verbindungsfuge zu haben, um die Wendebahnen zu verbinden, mit der Fuge in der Mitte. Diese Schicht muss immer noch 32 Zentimeter der Wandstärke von 44 Zentimetern bewältigen. Sie wird mit einem 19-Zentimeter-Schließer und einem 12-Zentimeter-Block ausgeführt, wobei die Schnittseiten einander gegenüberliegen. Der 1 Zentimeter große Spalt dazwischen wird mit Klebstoff ausgefüllt. Für die fertige Ecke werden dann alle Klötze in die andere Richtung gelegt. In der nächsten Schicht werden in der entgegengesetzten Richtung die Klötze 19 und 12 aus der Ecke und der ganze Klotz verlegt, um die Verbindung herzustellen.

c) T-Stück Verbindung

Bei den T-Stück-Verbindungen denken wir ähnlich wie bei den Wandecken. Wir beenden die Wand 38 im ersten Zug an der Innenseite der Wand 44, indem wir den Zug mit einem ganzen Block stoppen. In der darüber liegenden Schicht erreichen wir die gegenüberliegende (äußere) Seite der Wand 44. Noch in der ersten Schicht, in der Wand 44, sollten ganze Blöcke so platziert werden, dass ihre Mittelpunkte auf den Seitenlinien der Wand 38 liegen, um eine korrekte Verbindung zu gewährleisten. Auf den verbleibenden Teil wird eine Latte von 12 cm gesetzt, und die Fugen auf beiden Seiten werden mit Klebstoff gefüllt. In der zweiten Schicht wird der Anschlussteil der Wand 38 mit einem ganzen Block an die Wand 44 angebunden, der 12 cm in die Wand 44 hineinragt. Der verbleibende Teil wird wiederum mit einem 19er Block und einem halben Schließer aufgebaut, wobei die geschnittenen Teile gegeneinander gedreht und mit 1 cm breitem Kleber gefüllt werden. In der zweiten Schicht der Wand 44 werden die Blöcke in zwei Richtungen verlegt, mit ganzen Blöcken auf beiden Seiten der Wand 38.{%} {%:3. Die Bauphasen}

3. Bauphasen

1. Oberhalb des Fundaments, auf der Oberfläche der Stahlbetonplatte, werden die Außen- und Innenkonturen der Wände, die Wandecken, die Wandanschlüsse und die Öffnungen mit einer Kreidelinie markiert.
2. Es wird eine horizontale Bodenfeuchtigkeitsabdichtung aus einer Schicht modifizierter Bitumenbahnen eingebaut.
3. Bei flachgeschliffenen Blöcken ist die perfekte Ebenheit der ersten Mörtelschicht entscheidend, da die Mindeststärke der Fugen in den nachfolgenden Schichten keine Korrektur mehr zulässt. Die Anpassung erfolgt mit einem Mörtel-Nivelliergerät und einer Nivellierlatte. Die Grundmörtelschicht ist 2 bis 3 Zentimeter dick, auf der die Setzpunkte erneut markiert werden müssen.
4. Als Nächstes folgt die Positionierung der Leitungen, die mit einem Gummihammer und einer Wasserwaage angepasst werden. Wir beginnen mit ganzen Blöcken an den Wandenden, einem 19 cm langen Schnittblock an den Wandecken und einem 12 cm langen Schnittblock am T-Stück.
5. Dann folgt das Verlegen der Zwischensteine für die erste Schicht eines der 44 Zentimeter langen Wandabschnitte. Dazu wird eine Linie zwischen den gesetzten Vorsprüngen ausgespannt. An der Ecke fügen wir wie geplant eine halbe Latte zum Dreiviertelschluss hinzu und füllen den Raum zwischen den geschnittenen Elementen mit Kleber. Das Gleiche wird auch in allen anderen Fällen gemacht, in denen geschnittene Blöcke auf andere Blöcke treffen. Die ganzen Blöcke werden zusammengefügt, indem die Nuten und Federn ineinander geschoben werden, ohne dass Klebstoff verwendet wird.
6. Die Zwischenblöcke des anderen Wandabschnitts werden in gleicher Weise verlegt.
7. Die erste Schicht des 38-Zentimeter-Wandabschnitts wird ebenfalls gebaut und die Fugen werden mit Kleber gefüllt.
8. Die zweite Schicht beginnt ebenfalls mit der Verlegung der Leitungen. Wir beginnen wieder mit einem 19-Zentimeter-Block in den Mauerecken, aber dieses Mal ist der Block in die andere Richtung gerichtet. Am Anschluss des T-Stücks setzen wir ein 19-Zentimeter-Element in Richtung der anschließenden 38-Zentimeter-Wand. An jedem Wandende wird nun ein halber Schließer über den ganzen Schließer gesetzt.
9. Im Übrigen fahren wir mit den gleichen Maurerarbeiten wie zuvor fort. Das Niveau und das Lot werden regelmäßig mit einer Wasserwaage überprüft.